Dal ferro al diamante: storia dell'anello di fidanzamento

Nel 1477 Massimiliano d'Asburgo, futuro imperatore, sposò Maria di Borgogna, erede di uno dei ducati più ricchi d'Europa. Secondo una tradizione raccontata in moltissimi libri di gioielleria, in occasione del fidanzamento egli le fece avere un anello con diamanti, gesto che avrebbe lanciato la moda tra le corti. La notizia va presa con prudenza, perché le fonti dirette sono poche; ma è certo che proprio tra Quattro e Cinquecento il diamante cominciò ad associarsi alla promessa nuziale.

Una pietra rara e indomabile

Per gran parte della storia europea i diamanti arrivarono quasi solo dall'India, in particolare dai giacimenti della regione di Golconda. Erano rarissimi e difficili da lavorare: la tecnica della sfaccettatura si affinò soltanto nel tardo Medioevo, tra le botteghe di Venezia, Bruges e Anversa. Prima di allora la pietra veniva apprezzata più per la durezza che per lo splendore, e lo stesso nome greco adamas significava «indomabile».

Proprio questa durezza la rendeva adatta a simboleggiare un legame destinato a durare. Gli autori antichi, come Plinio il Vecchio, le attribuivano virtù straordinarie, e nei lapidari medievali il diamante era descritto come la pietra della fermezza e della costanza. Su queste credenze si innestò l'uso nuziale: un anello che nulla poteva scalfire diventava il segno di una fedeltà che nulla avrebbe dovuto spezzare.

Dalle corti alla borghesia

Nel Rinascimento gli anelli di fidanzamento delle famiglie nobili erano spesso opere di oreficeria complesse, con smalti, iscrizioni, mani intrecciate e cuori. Il diamante vi compariva talvolta in forma di piccola punta naturale, lasciata con la sua forma ottaedrica. Alcuni anelli inglesi e francesi portavano inciso un motto all'interno, un'usanza che ebbe grande fortuna tra Cinque e Seicento.

La situazione cambiò con la scoperta di nuovi giacimenti. Dagli anni Venti del Settecento i diamanti brasiliani di Minas Gerais affiancarono quelli indiani, e dopo il 1860 le miniere sudafricane intorno a Kimberley moltiplicarono l'offerta in modo impressionante. La pietra restava preziosa, ma non era più un'esclusiva delle corti: la borghesia dell'Ottocento poté permettersi anelli con piccoli brillanti, spesso montati a fiore o a solitario.

Il solitario e la pubblicità

Il modello che oggi consideriamo classico, il solitario con la pietra sollevata da sottili griffe, si diffuse alla fine dell'Ottocento, quando l'incastonatura alta permise alla luce di attraversare meglio il brillante. Da allora l'anello con un solo diamante divenne quasi sinonimo di proposta di matrimonio, soprattutto nel mondo anglosassone e poi, a poco a poco, in tutta Europa.

Nel Novecento a consolidare l'usanza intervenne la pubblicità. Il consorzio De Beers, che controllava gran parte della produzione mondiale, promosse a partire dal 1947 il celebre slogan «A Diamond Is Forever», legando in modo esplicito la pietra all'idea di amore eterno. Fu una campagna commerciale di straordinario successo, che trasformò una consuetudine aristocratica in un'abitudine di massa, diffusa poi anche in paesi come il Giappone, dove prima non esisteva.

La storia dell'anello di fidanzamento mostra così due anime intrecciate. Da un lato il simbolo antico del ferro romano e delle mani giunte, dall'altro il gusto per una pietra rara che la geologia, il commercio e la pubblicità hanno reso a poco a poco accessibile. Ogni solitario porta con sé, senza saperlo, secoli di questa lunga vicenda.